Nous avons testé Chez Clo, la table du 11e qui cultive l'art de la surprise

Nous l'avouons : nous ne sommes pas toujours fans du concept des assiettes à partager. Trop souvent, c'est un prétexte à des portions inversement proportionnelles aux additions. Chez Clo (11^e) nous a néanmoins fait changer d'avis. La cheffe Justine Audoin y signe une cuisine bistronomique originale, portée par des associations inattendues et un vrai sens de l'assaisonnement.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

• Chez Clo, c’est un espace plus grand qu'il n'y paraît de l'extérieur. Dans cette adresse de caractère en angle de rue, la salle principale, sous hauts plafonds, donne sur une cuisine ouverte.
• Une grande table commune est dressée au premier étage, et le bar est soigné, avec son fond de feuilles d'or et ses bougies le soir.
• Le midi, la carte est classique avec un menu entrée-plat-dessert. En soirée, elle laisse place à des assiettes à partager, avec une belle carte de cocktails originaux, dont un champagne-saumure d'olives qui mérite le détour. À consommer avec modération bien sûr.
• L'équipe est jeune, professionnelle et attentive, et l'on sent que tout le monde est convaincu par la carte.

CE QUE L'ON A GOÛTÉ

• Nous avons dégusté, pêle-mêle, plusieurs très belles assiettes. Nous commençons par le crudo de maigre sur crème d'amande torréfiée. Le résultat est frais et les amertumes végétales viennent contrebalancer le gras discret du poisson cru.
• Dans un autre registre, le chawanmushi à l'artichaut, préparation japonaise à mi-chemin entre flan et velouté, est servi avec un coulis de cresson et des chips d'artichaut. La recette est technique, précise et réjouissante.
• Notre coup de cœur absolu est l'assiette de croquettes de lapin, panées et dorées à la perfection, accompagnées d'une mayonnaise à la moutarde à l'ancienne. Une spécialité de grand-mère condensée en une bouchée croustillante et fondante à cœur.
• Les accompagnements, souvent délaissés, sont une autre réussite, comme la salade de radicchio, rhubarbe et praliné salé à la vinaigrette d'érable, qui joue sur les contrastes entre amertume, acidité et douceur.
• Côté mer, le sundae aux moules, glace moule et salade de moules pickles confirme l'audace créative de Justine Audoin.
• Les desserts valent aussi le détour. Nous optons pour une glace au champignon gourmande et un chou façon saint-honoré au mélilot et à la cardamome, délicat et équilibré.
• À noter : au déjeuner, menu à 25 €. Le soir, assiettes salées de 7 à 19 €, desserts de 9 à 10 €.

POURQUOI ON A AIMÉ

• Un vrai travail est porté sur les associations et les assaisonnements : chaque assiette contient une idée, une tension, une surprise bien maîtrisée.
• La cheffe Justine Audoin réussit le tour de force de proposer des petites assiettes à partager qui n'ont rien d'anecdotique : chacune mérite l'attention et apporte de vraies spécificités.

Y aller : 62 rue Jean-Pierre Timbaud, 11^e. Déjeuner du lundi au vendredi, dîner tous les soirs. Réservations ici.